Типичные ошибки при работе с изделиями из лиственницы

Что нужно и чего не нужно делать при монтаже террасной доски из лиственницы

1.Надо тщательно выровнять основание под лаги. Минимальный перекос может сказаться на ровности пола. 

2.Экономить на лагах – последнее дело, нужно тщательно подойти к выбору материала для их изготовления, так как именно они одними из первых приходят в негодность. 

3.Иногда для особой прочности под лаги устанавливают металлический каркас, в таком случае на него в местах стыковок подкладывают резиновые прокладки. 

4.Во время монтажа нельзя забывать про компенсационный зазор между досками, а также стеной дома и доской к ней прилегающей. Идентичность зазоров обеспечивается ограничителями. Терраса находится под открытым небом, доски сужаются или удлиняются – без зазоров может сломаться крепеж. 

5.Слишком жесткая стяжка тоже может повредить настил. 

6.При укладке досок применяются клипсы – скрытый крепеж, количество которого на 1 кв.м. должно быть не менее 15 шт. 

7.Выступающий край настила не должен нависать над последней лагой больше, чем на 2 см.

Тонкости при монтаже имитации бруса из лиственницы

•  Монтаж начинают снизу, двигаясь вверх.
•  Пазы досок должны быть направлены вниз, чтобы избежать скопления влаги.
•  Между элементами должен быть зазор примерно 2 мм – это необходимо для компенсации линейного расширения.
•  Недопустим крепеж гвоздями, так как происходит расщепление пиломатериала, трещины потом расширяются, что приводит к попаданию в них влаги и впоследствии порче фасадной облицовки. 
•  Отверстия под саморезы делаются сверлом меньшего диаметра и примерно на 2/3 глубины. 

Как избежать ошибок при облицовке фасадов планкеном из лиственницы 

• Начинать облицовку планкеном нужно снизу, первая доска должна быть выставлена по уровню и зафиксирована угольниками к торцам реек, по ней будут выставляться все остальные доски. 

• Стыковка коротких элементов должна происходить в шахматном порядке. Стыковать их в одну вертикальную линию нельзя, не только по тому, что это некрасиво, но и по тому, что в такую длинную щель может попадать влага. 

• Величина зазоров между досками регулируется с помощью специальных ограничителей. 

• Фиксация крепежа на досках производится заранее, это позволяет потом точнее и проще монтировать доски на стене.

Планкен нужно разложить на ровной поверхности в таком порядке, в котором доски будут укладываться потом. К каждой доске саморезами прикрепить металлические профили. Если не зафиксировать крепеж заранее, то потом сложно будет точно попасть на рейки обрешетки. 

Типичные ошибки монтажа вагонки

1.Отсутствие расстояния в 10–20 мм между крайним элементом и основанием (потолком, стеной), если вагонка укладывается на теплоизоляцию. Оно нужно для свободной вентиляции воздуха, если его не будет, то утеплитель или сама вагонка будет «задыхаться» и сыреть. 

2.По периметру обшивки тоже нужно оставлять компенсационный зазор. Многие об этом забывают. Но дерево имеет свойство расширяться и сжиматься при смене температур, поэтому, чтобы избежать деформации надо оставлять расстояние 3–5 см от стен, потолка и от углов. В конце монтажа зазоры закрываются плинтусами. 

3.Если вагонкой отделываются внутренние стены, то для крепежа можно взять кляммеры. Они надежно фиксируют элементы в сухом помещении, но при наружном монтаже их лучше не использовать. Повышенная влажность может негативно отразиться на обшивке и кляммеры могут «отойти» от обрешетки. Снаружи вагонку надежнее крепить на саморезы, гвозди использовать нежелательно. 

4.Отсутствие защитного покрытия. Экономия на защитном составе может через пару лет привести к тратам на замену облицовки. Внутри помещения вагонку необходимо пропитать противопожарным составом, а снаружи еще противогрибковым и защитой от УФ.